Maketa tenka Tigar I dosadnog clana Kamaz

[kamaz]

Možemo li sa tvojom dozvolim da preimenujemo temu Kamaz?

nažalost, nema teorije... 

A oko elektronike= u tenku dobijete(sve već naravno instalirano):
1. RX-18 matičnu ploču (ako je najnovije produkcije, no može se nači i RX-14)
2. ploču prijemnika
3. zvučnik + njegov potencimetar (čitaj-pojačalo)
4. dimnu jedinicu + prekidač za istu
5. pogonske motore + kutije prenosa sa plastičnim zupčanicima
6. rotacijsku jedinicu kupole (uz glavni zupčanik na samoj kupoli)
7. elevacijsku jedinicu topa
8. sam airsoft top sa svojim motorom
9. mitraljez + svijetla-na tigru samo prednja

A ja sam nadodao:
1. anti recoil unit (ARU)
2. dodatke za proporcionalnu dimnu jedinicu
3. mikroprekidače za (ovog puta) varijabilnu ARU
4. prednje svjetlo (samo jedno) prebacio straga kao plavo kolonsko svijetlo (ala poziciono stražnje kod automobila danas)
5. postavio sam permanentni sklop baterije

[Brok]

Kako god, samo ti nama "dosađuj" što češće sa ovakvim radovima.

[Bozo13]

Kamaz, dali i ves masino tako unapređuješ kada je kupis?

Salim se, odlicno je videti kako zelis "nesto vise" napraviti iz tigra, a ne samo kupi/upotrebi.

Cekamo napredak.

LPB

[Vladimir Ivanović]

Kad si već govorio o odnosima 1/35 i 1/16 evo slika potpuno funkcionalnog vozila u smanjenim dimenzijama koje pravi jedan ruski konstruktor po porudžbini. Ovo je rađeno za jednog ruskog generala u penziji. Ne znam smijem li ovo da objavljujem. Ovo je sa jednog strogo zatvorenog ruskog vojnog foruma.

[ Attachment: You are not allowed to view attachments ]

[ Attachment: You are not allowed to view attachments ]


Kao što se vide detalji sa gusjenica svaki je detalj tu. Pa i najmanji.

[kamaz]

Kako god, samo ti nama "dosađuj" što češće sa ovakvim radovima.

taj se duh traži!

@bozo13: eh, veš mašina je od stare, no da je moja... Ipak, od kad znam za sebe sve autiće šta bi dobija rastavija bi i uvik, al UVIK nešto prepravija, oboja i sl. Uvik san tija ostavit svoj trag na tome šta iman jer me uvik nerviralo šta nešto nije tako, nego ovako i šta, sad bi tribalo do smrti bit tako... Ne, odma alat u ruke i razbivaj... ups! htjedoh reći: prepravljaj!

@vladimir_16: slike su super, ideja je savršena, a mislin da bi to moglo bit 1/6 mjerilo.

E, da, nastavimo sa dosadom:

Prvo bi oko prerade rekao nekoliko osnovnih pravila:
- prije svega imajte (makar u umu, još bolje-na papiru) konačni izgled tenka
- napišite listu stvari koje trebate modificirati/izraditi/popraviti (tako da imate u vidu u bilo kojem datom trenutku gdje šta i kad napravit da se neponavljate u rastavljanju i sastavljanju)
- šta manje puta rastavljajte i sastavljajte, jer se time utori za vide/vijke ubrzano troše
- uvik iskopčajte/otklonite izbore napajanja (baterije/punjači/testne jedinice)
- kod lemljena koristite najveću pažnju, jer je to u konačnici potencijalan izvor požara, ali ako je neispravno korišten može stvoriti i rizik od strujnog udara
- proučavajte šematske prikaze strujnih krugova i upoznajte ih prije ikakve modifikacije da nebi došlo do kratkog spoja i uništavanja cijelog elektro sustava
- u slučaju kratkog spoja što prije otklonite/isključite izvor napajanja
- izbjegavajte modificiranje punjača, posebito djelova koji su u izravnom kontaktu sa gradskom mrežom (220v) zbog opasnosti od strujnog udara
- koristite samo ispravne elektro alate (multimetri/lemila/probne lampe)
- ukoliko nekoristite bb top umetnite zaštitnu kapicu u cijev (ili neki drugi predmet koji neče uništiti unutrašnjost cijevi, a neće lako ispasti zbog slučajnog ispaljivanja), pa makar on bio iskopčan iz strujnog kruga
- nemješajte poluprazne/prazne i pune baterije kao i različite vrste baterija, jer će doći do njihova pregrijavanja i smanjenja kapaciteta
- pripazite da koristite odgovarajući punjač za odgovarajuču bateriju

[kamaz]

Kao drugo, rekao bih par riči o istosmjernoj struji koju koristimo u strujnim sklopovima tenka i daljinskog. Naime, struja je tjek elektrona kroz strujni krug, šta bi značilo da elektroni kao malene kuglice jure iz minusa (-) kroz strujni krug prema plusu (+) (a ne obrnuto, iako vam to mozak kaže, jer ih u plusu ima više a u minusu manje, no stvar je obrnuta, jer ih u minusu ima više=ta oni i jesu negativnog naboja). Zašto je ovo bitno? Da bi svatili rad određenih polupropusnih elemenata kao što su diode koje puštaju elektrone samo u jednom smjeru. Isto tako da bi svatili i potrošnju, jer ako male elektrone svatimo da se troše (izlaze iz kruga) svakim trošilom (motor/LED/zvučnik/otpornici, pa čak i kablovi ukoliko su prejakog otpora) te ih sve manje opet dolazi na plus, pa kroz bateriju opet na minus. Isto tako bitno je i shavtiti da ti malci nestaju i kada je baterija prikopčana na strujni krug(to je trošenje obično slabo ali je postojeće), ali on je isključen (gube se kroz kablove koji idu do prekidača), stoga je dobro iskopčati baterije iz elektro aparata (da se ne potroše odnosno ne procure=tada se elektroni spajaju sa vlagom iz zraka i dolazi do korozije na terminalu-spoju baterije i strujnig kruga).

Zapamtite: UVIK IZVADITE/ODSTRANITE/ISKLJUČITE IZVORE NAPAJANJA PRILIKOM IKAKAVOG PRČKANJA PO ELETRO SKLOPOVIMA!!!

Sada malo o baterijama:
U ponudi OOB su obično 1700mAh Ni-CD (potrebno ih je temeljito isprazniti prije ponovnog punjenja) baterije koje su dobre, ali kod S&S verzija traju oko 20-30min rada. Isto tako u punudi su još 1800mAh NiMH nešto bolje baterije (nemaju ˝memeorijskog efekta˝ pa ih je lakše održavati)  te od istog materijala 2000 i 3800mAh. Najbolje su ove zadnje jer pružaju 1-1.30 sati zabave uz sva trošila uključena (zvuk/dim/pucanje/mitraljez/brza vožnja...). Njih kupujte u kompletu sa punjačem (navodno postoji razlika u Ni-CD i NiMH punjačima...).
Isto tako OOB postoje dva punjača jedan od 400mA i 500mA. Ovi drugi je ˝brži˝ (tako bar HL opisuje istog).
Vremena punjenja baterija su lako izračunjiva:
[Broj mAh (mili amper sati baterije) + 15% mAh-ova baterije]  : mA (punjača)
U prevodu:
(1700 + 225) : 500= 3,85 sati tj. 3 sata i 51minuta (pas-mater-matematiku)
Naravno, prva i osnovna stvar prilikom kupnje je da se uvjerite u tip napona na koji punjač radi i dali utikač odgovara vašoj utičnici.  

Sad malo o daljinskom upravljaču:
Opet kao i s matičnim pločama postoje ovoga puta (samo) dvi varijante- prva i druga.
Prva je bila u skladu sa RX-13 m.p. te je uz glavne komande (dva štapića/joystickovi) imala i tri dodatna tipkala (gumba/botuna) (redom d-l: start/stop motora; stop programa; ˝ok˝ tipka za pokretanje programiranja i izvršavanje programa). Na donjem desnom uglu je bio trofazni prekidač koji je ovogučavao simultano biranje kanala (daljinski + tenk) u tri frekvencije.
Druga generacija(za RX-14 i RX-18 m.p.) je bila identična prvoj (vanjski izgled), ali uz trimming(fino namještanje-ako tenk u kretanju naprid skreče balgo u npr. livo) za naprid/nazad+livo/desno oko desne palice (dok je trimning oko live kozmetičke naravi-stacionaran/lažan).  Promjena je i u tipkalima koja su sada: start/stop motora; mitraljeska paljba; trzaj topa (cjeli tenk se snažno trgne nazad pokretanjem gusjenica nazad-naprid uz glasni zvuk topa iz zvučnika). Isto tako više nema trofaznog prekidača u donjem desnom, nego kristal koji ima oznaku (od 01 do 09) frekvencije i na malenom papiriću njen iznos u MHz-ima. Taj je kristal lako izvući izamjeniti drugim (naravno, morate promjeniti kristal u samom tenku-tj u stropu odjelka za baterije).
Za daljinski je potrebno 8x size AA baterija, naravno nije uvjet da su alkalijske (mogu biti i nadopunjive, kontakti nemaju barijere---ja rabin Duracelove 2650mAh NiMH)[ imajte na umu da je kod nadopunjivih baterija napon obično 1.2V dok je kod alkalijskih 1.5V].  

[kamaz]

Toliko o tome.

Sada malo o matičnim pločama-˝srcu˝ tenka:
Tigar I u izvedbi Heng Long dostupan je u svim varijantama (Sturm recimo nije---nema bb verzije istog), krenuvši od početnih, srednjih do kompleksnih verzija, kao i bb, te IR sustavi.
Ja sam se odlučio za bb verziju, kao i S&S (smoke and sound=dim i zvuk), jer ta verzija nudi najbolje za najmanje, tj za relativno nisku cjenu dobijete platformu najspremljeniju za nadogradnju, a da skinuti/zamjenjeni djelovi i ne moraju biti preskupo bačeni.
Najvažnija razlika je pak u matičnoj ploči prvotnih verzija u razlici sa naknadnim. Prve verzije su imale pločicu RX-13, koja gotovo izgleda preuzeta od 1/32 tenkova i ukomponirana u 1/16. Time ste dobivali grdosiju bez ikakve kontrole. Svaki pritisak palice zas naprid bi rezultirao jurnjavom tenka. Pozitivna strana je bila u tome šta ste mogli programirati nekoliko sekvenca pokreta i pustiti ih u rad, tako da bi tenk bez vašeg uplitanja, sam izvodio ono šta ste mu programirali (dok ga vi npr. snimate u pokretu kamerom). No to je bilo jedino pozitivno šta se poslje nije ponavljalo u daljnim pločicama.
Druga generacija je dobila RX-14 pločice, koje su dobile zvuk i dim, kao i dvostupanjsko ubrzanje. To je bio velik napredak, jer je to značilo da bi tenk krenuo sporo i kada ste vi to htjeli mogao je ubrzati. Ipak, cijeli je sustav bio teško nadogradiv za IR sustav, pa je stvorena RX-18 pločica koja je uz karakteristike RX-14-ke (osim porta za stražnja svijetla) dobila još i dva 5 pinska posta za cjelokupni IR sistem.

Toliko o matičnim pločama.

Sada malo o dimu/zvukovima:
Dim se prizvodi tako da maleni grijač (otpornik u obliku žarne niti) zagrijava konopčić natopljen 50/50 otopinom glicerola i vode. Kada se dim stvorio, malena motorna pumpa (cilindar) gura dim kroz cjevčice i tako nastaje efekt rada motora. Problem je šta je u svim S&S verzijama taj sustav nije povezan s ničim nego sa svojim napajanjem, pa kada je motor u ˝leru˝ ili pak u maximalnoj brzini ritam izlaza i količina dima je ista. Postoje relativno jeftine zamjene za to, tako da ta jedinica postane varijabilna i sinhrona sa motorima tenka. Jedini je problem šta to uključuje rastavljanje cijelog tenka, pa potom lemljenje (proces ću pokazati poslje u izradi). Kao treča opcija postoje ˝forumaške˝ verzije nabildanih sustava dima u kojem se povečanjem gasa na motore diže količina dima koji izlazi (gušči je, za razliku od after-market proporcijonalnih jedinica)  kao i ritam izlaska (pumpica/ventilator jače radi-kao i kod a-m-a).
Zvukove prizvodi maleni zvučnik ukopčan u matičnu ploču. Jačina zvuka se može regulirati pomoču malog potenciometra (čitaj-˝malenog kružića na dnu tijela˝) i skala ide od nule (tišine-isključenog zvuka) do relativno dosta glasnog zvuka (čak malo i smeta kada ste preblizu). Šta se tiče efekata, prvi je paljenje motora (prednji farovi treptere u stanju pripravnosti=stand by, a onda 10sec nakon šta pritisnete start tipkalo se stabilizira u konstantno svitlo) onda stabilizacija. Kada krene naprid, zvukovi (popratni šumovi rada motora) se pojačavaju, isto kao i kada skrečete (sporo livo-desno=jedna gusjenica stoji a druga se kreče, ali ne i kada je brzi spin=obje gusjenice se rotiraju ali suprotnim spinom), dok se pojavljuju i drugi dodatni zvukovi prilikom podizanja cijevi (gore-dolje), te okretanja kupole (livo-desno). Zasebna tipkala na daljinskom su za mitraljez (kada pritisnete, čuje se zvuk rafalne paljbe, moguče je i tipkati, tako da bude sporadična, a svaki put kada se oglasi, malena LED se upali i osvitli cjev mitraljeza u tjelu tenka) koji je dovoljno glasan da nadglasa rad motora, kao i posebno tipkalo za top koji uz glasni zvuk pucnja topa trgne cijeli tenk pomoću gusjenica.

[kamaz]

Dakle, da ponovim: tenk se pritiskom na tipku ˝K˝ naglo trgne prema nazad, pa odmah potom naprid, a dok se to odvija iz zvučnika se čuje zvuk paljbe topa. Zašto to nevalja? Zato jer figura komadanta koji stoji na otvorenoj kupoli napravi salto i ispadne, dok bi pravi tenkisti bili pasirani kao rajčice. Korekcija ovog silovanja konstrukcije (krenuvši od gusjenica koje dobivaju dvostruke šokove, preko zupčanika, pa do samih motora i matične ploče).
Rješenje ovoga je jednostavno, potrebna je ugradnja ARU (anti trzajne jedinice) ili pak moje VARU.
Kako je jedan od članova Hobbyhavoc foruma čiji sam originalni sklop koristio za izradu svoje VARU, postat ću link tako da vidite gdje što i kako zalemiti, a čovik je to doista sliku-po-sliku dobro objasnija.
http://www.hobbyhavoc.com/forum/index.php?topic=1559.0
I moj dodatak na njegovu konstrukciju:
http://www.hobbyhavoc.com/forum/index.php?topic=1561.20
Kako je elektronika u svim HL tenkovima ista (uz minimalne vrijacije) ovaj sustav/sustavi se može upotrebit za sve njihove tenkove.
U globalu:
član phyrephish radi dvije verzije: 1. bez ikakvog trzaja tenka
                                              2. sa blagim trzajem nazad
Moja verzija omogučuje trzaj tenka blago unazad kada je cijev 45° livo/desno sprida (dakle 90° sprida), onemogučuje trzaj tj tenk se nemiče kada je cjev u zoni 90° livo ili desno i na kraju, isto kao i sprida 45°l/d kada je cjev straga (ukupno 90° nazad) onda se tenk blago trzne prema naprid. Dakle, sve u svemu izvediva stvar koja omogučuje viši stupanj vjernosti.
P.S. link za kupnju releja za RH http://hr.rsdelivers.com/product/tyco-electronics/v23105a5475a201/dpco-subminiature-relay-3a-5vdc-coil/0351803.aspx

[kamaz]

Stalan sklop baterije omogučuje lakše punjenje tenka jer nije potrebno bezvezno iskapčanje baterije pa njeno ponovno ukapčanje kada je puna, isto tako i vađenje iz tijela tenka te ponovno stavljanje.
http://www.hobbyhavoc.com/forum/index.php?topic=2154.0

Znan da je sve na engl. ali kliknite google translate i sve je rješeno.

I na kraju proporcionalna dimna jedinica:
http://www.hobbyhavoc.com/forum/index.php?topic=2159.0

Uz dva linka koje je dao član phyrephish jedinica koje pojačavaju količinu uz brzinu izlaza dima. Dakle, moja jedinica je standardna HL jedinica koju izrađuje i HL ali nestavlja u tenkove već prodaje zasebno, a njene odlike su konstantna količina dima uz varijabilnu brzinu izlaza istog---kada date gas, dim počne brže izlazit, ali se razrijedi, dok kod dvije koje je spomenuo phyrephish kada date gas dim počne brže i više sukljati iz auspuha.
Koliko je to realno i šta vas privlači više, vaš je izbor, stoga se ne zamarajte 100% točnošču ako volite vidit malo i dima.

[Brok]

Bravo, baš si posvećen ovom divnom hobiju. Svaka čast na "dosađivanju".
Nego kada smo kod "dosađivanja":

... O.K., zašto baš Tigar? Pa, najiskrenije rečeno, kupovao sam ˝na metre˝ (Tigar je najveći ili barem u gornjoj skupini velikih), a i u svojoj 200+ kolekciji maketa (vjerovali ili ne---ni ja nevirujen ) neman Tigra I i to nijednog (Tigra II tj King tiger-a iman dva) ...

Pa gde su barem slike ako ne i propratni tekst nalik ovome, pa ako ne za svaki, daj budi "dosadan" barem za svaki deseti.

Kada si pomenuo već:

... Pozitivna strana je bila u tome šta ste mogli programirati nekoliko sekvenca pokreta i pustiti ih u rad, tako da bi tenk bez vašeg uplitanja, sam izvodio ono šta ste mu programirali (dok ga vi npr. snimate u pokretu kamerom) ...

Zašto ne bi snimio video Tigra u pokretu, recimo sa nekim zvukom i malo dima i postavio ga na primer na You Tube te ga potom upostovao ovde a i na drugim mestima.
Naravno ako imaš mogućnosti da ga snimiš (ako imaš sa čime, fotoaparat koji može i da snima ili kamera) i ako imaš nalog na You Tube (to se da lako formirati).
Ako treba neka pomoć oko kačenja videa, javni se na PP.

Ako nije tajna ili nešto slično, da li može za početak barem spisak 200+ kolekcije maketa, a za slike ćemo biti strpljivi te sačekati.

[kamaz]

Broker, odgovor je na PP-u.

Eh, da evo i ˝malena˝ slika airsoft jedinice u tenku.
[ Attachment: You are not allowed to view attachments ]
Dakle, vidi se aluminijska cijev u koju dođu kuglice 5.95mm (nisan siguran da bi 6.00mm bilo dobro od straha da se ne štopa cijev) koja ide u crni držač iste te u kojem je guma/brtvilo za cijev. Sama cijev ima jednu malenu rupu promjera cca 3mm koja služi za usis zraka prilikom početnog kretanja kuglice kroz cijev i time joj povečava brzinu (nestvara se podtlak nakon pune ekspanzije zraka koji ulječe na drugom kraju cijevi).
Iza držača je (velika crna stvarčica/valjak) zatvarač a koji je ujedno i tlačni cilindar. U njemu se nalazi klip koji ima gumenu glavu i plastično tijelo koje se federom/oprugom naglo sabija u tlačni cilindar i kroz malenu cijev na djelu cilindra koji ulazi u cijev stvara tlak koji gura kuglicu naprid.
Ispod toga su zupčanici koji zatežu cilindar i klip, a njih pokreče maleni elektro motor topa.
Kako sve radi?
Motor se pokrene i radi te:
1. pokrene cilindar i klip tako da zateže stražnju oprugu
2. kuglica ulazi u držač cijevi (kada se makne cijevčica cilindra)
3. cilindar se naglo vrača u početni položaj (i cijevčica ugurava kuglicu kroz gumeni prste i tu je uglavljuje) pomoču druge opruge sa vanjske strane (nemože se viditi na slici)
   (klip se i dalje kreče prema nazad)
4. klip se naglo otpušta i opruga ispravlja, što uzrokuje nagli porast tlaka zraka u cilindru, nakon čega zrak projuri kroz cijevčicu cilindra i gura kuglicu naprid, te kada ona prođe rupu u cijevi, dodatni zrak ulazi u nju i kuglica neometano kreče naprid
Cili ciklus traje 2-3sec.

[kamaz]

Evo, prvi video:

Zapravo to je bija test ispravnosti postavljene kamere (kako san koristija ljepilo u štapičima-toplinsko-leća se lako zamagli od topline, pa treba malo pričekat prije nego li se sve ohladi).
Sve u svemu, film ima grub zvuk jer nisan ništa uljepšava, a i zvuk je snimila kamera (ima mali mikrofon u sebi) koja je u kupoli kao u rezonnantnoj kutiji. Za koji dan bi tribalo bit još filmov ali ovog puta cilog sustava.
Naime, fixira san i kameru na tilu tenka, ali kako su mi baterije istog pri kraju, moran čekat posebni punjač za napunit ih (nadam se da će doč sutra).

[Bozo13]

I tata bi, sine.. .

Bravo!

LPB

[kamaz]

Evo, obečano-učinjeno:

Nije neki video iz snova, ali dobar je za prvi cili.
Usput rečeno, razlika se stvara između zvuka (brži) i slike, pa ga možete i ištekat.

U ˝real time˝ prenosu sustav je malo bolji od ovoga.

P.S. kablovi šta idu iz tenka su za zidne adaptere za kamere, no kada je sustav potpuno mobilan, njih zamjenjuju 9V baterije koje se ugrade u tenk (i nevide izvana-naravno).

[GAGI]

Mislim da bih se igrao citav da sa tvojom maketom kamaz.
Evo nadjoh nesto zanimljivo na netu pa sam resio da podelim sa vama:
<iframe width="720" height="420" src="//www.youtube.com/embed/wXNX5lOx_IQ?fs=1&start=" frameborder="0" allowfullscreen="true"></iframe>

Kalibar je 9mm Para, a na osnovu otiska metka u meti reklo bi se da cev nije zljebljena.